Мои путешествия : Марокканские хроники. Глава 3: Рабат за один день.

Я проснулся пораньше, чтобы успеть почувствовать жизнь города на рассвете и не опоздать к новому маршруту. На улице было свежо, немного влажно, а желудок тонко намекал: без нормального завтрака в дорогу лучше не соваться. Я дошёл до Café Passiflora у вокзала — место ничем не выделялось снаружи, но внутри пахло сладкой патокой и сливалось в мелодии марокканских голосов. Заказал там Pain Grill за 18 местных рублей — слегка подозрительно на слух, но на деле оказался отменный завтрак: тонкие блинчики с патокой, мягкие, как облако, и свежевыжатый апельсиновый сок, который быстро привёл голову в порядок после сна. Классическая чашка кофе и неторопливое разглядывание уличной суеты сделали момент идеальным — этот завтрак уже стоил всех вчерашних хлопот и походов по банкоматам.

После такого старта день обещал быть удачным. Я отправился на вокзал Casa Voyageurs. Современный, чистый, с понятными электронными табло, там же автоматы для билетов и небольшой, но очень уютный зал ожидания. Москва могла бы позавидовать такой организации — всё работало идеально. Персонал общался по-английски без проблем, а если нужно, переходил на французский или арабский. Билеты стоили вполне умеренно: до Рабата за 48 дирхамов во втором классе, с чуть большей роскошью — за 56 дирхамов в первом.

Мой поезд оказался двухэтажным, с хорошими кондиционерами и нормальными стационарными туалетами — мыть руки там пришлось, конечно, с долей марокканской экзотики: вода в этих краях бывает коварна. Сидения удобные, пространство для ног радовало даже мои требования. Единственное, что сбивало настрой, — это шум: арабы в поездах куда громче даже китайцев, но в этом скрывался какой-то чужой уют.

В какой-то момент я зазевался и проехал нужную станцию — оказавшись в Sale Medina. В мои планы это точно не входило, но, как обычно, самая интересная поездка — та, что уходит в сторону от маршрута. Sale Medina — пригород-ветеран: в прошлом её захватывали пираты, а сейчас это спокойное место с локальным ритмом.

Перейдя мост, я наконец оказался в самом Рабате. Первым на моём маршруте были Башня Хассана и Мавзолей Мохаммеда V, соседствующие друг с другом. Башня Хассана — знаменитый недостроенный минарет, которому предназначалась судьба самого высокого и парадного мусульманского здания. Сегодня от огромного собора остались только грандиозная башня и роща невысоких колонн, но ощущение силы и амбиций людей XII века не растворилось в воздухе — напротив, оно придавало месту немного грустную, но величественную атмосферу.

Совсем рядом стоит Мавзолей Мохаммеда V — монументально-белый, с мозаичным ковром, затейливыми потолками и зелёным куполом, будто сияющим над всеми прошлыми заботами страны. Атмосфера там особенная — торжественная и тихая, полная достоинства, и даже немного волнующая в своей марокканской строгости.

Дальше мой путь вдоль набережной лежал в Касбу Удайя. Она стояла на холме, залитая солнцем, и хранила пиратские тайны XII века. Бело-синие дома внутри цитадели пленяли своей непоказной красотой, а дворики и улочки завораживали атмосферой старого восточного города. Я долго бродил по ним, теряясь в поворотах, любовался мощными воротами и почувствовал: здесь действительно жили, оборонялись и отдыхали, наслаждаясь чаем и видом на Атлантику столько людей в разное время.

После этого я прошёл к маяку Lighthouse of Rabat — его белая башня видна с берега, а на снимках с набережной всегда остаётся не только сам маяк, но и мощные волны Атлантики, с которыми здесь вечная война и примирение. Место очень живое: вокруг маяка много молодых марокканцев, рыбаков, гуляющих семей и просто туристов, задерживающихся в попытке поймать идеальное фото заката.

Затем я отправился вдоль городской стены Рабата: она шла через весь город, местами вырастала из земли словно рука истории — и наполняла улицы ощущением древности и спокойствия.

Финальный маршрут вёл меня к вокзалу через центр города мимо красивых административных зданий — среди них выделялись внушительный Bank of Morocco, здания парламентских и муниципальных служб, современные кварталы, соседствующие с колониальными фасадами и пальмовой аллеей. Всё это мелькало в кадрах, делая мой фотоальбом максимально пёстрым и насыщенным.

Вечером, на поезде я вернулся назад, Касабланка встретила меня мягким светом: немного ночного города, и я решил дойти до Rick’s Café. Внутрь я не заходил, цены кусались. Просто заманчиво было посмотреть, как в реальности выглядит культовая декорация из "Касабланки" 1942 года с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман. Сам фильм снимался не в Марокко, а в голливудских павильонах, и в реальной Касабланке подобного заведения тогда не существовало, снимали, понятное дело, в Голливуде, а реальный Rick’s появился в Касабланке только в XXI веке, явно под запрос толпы киноманов и инстатуристов.

Интерьер, судя по фоткам и рассказам, воссоздали с любовью по образу фильма: арки, лампы, белые скатерти, местный рояль и попытка сыграть на каждый туристический рефлекс (хочешь почувствовать себя героем киноромана — плати по полной). Толпы туристов, все ждут, когда бармен включит «As Time Goes By», и набирают контент для своих соцсетей.

В итоге я просто прошёл мимо, с уважением к чужому бизнесу и голливудскомu наследию. Говорят, если ничего, кроме фильма, не ожидать, —место стоящее хотя бы раз для галочки. Но я свою чашку кофе предпочел выпить в обычной марокканской забегаловке — и ни капли не пожалел.