Марокканские хроники. Глава 5. Марракеш между коврами и развалинами одним днем.

23 февраля, если посмотреть ленту, где я только не был в этот день 2, 3, 5, 7 лет назад. Странный праздник, конечно, поздравляют кого угодно, не имеющего к армии никакого отношения. А в наше время, когда мальчики похожи на девочек. А девочки на мальчиков. Вообще не понятно, зачем этих недоразумений поздравлять. Сижу на веранде, смотрю на город и думаю: вот на хера всё это?

Первым делом иду на площадь Jemaa el-Fnaa. Утром она кажется почти нормальным пространством: редкие торговцы, кофейные запахи, апельсиновый сок и медлительная, как понедельник, медина. Ближе к полудню — это уже марокканский Гарлем-шоу: заклинатели змей (где ещё увидишь странных мужиков с дудками?), обезьяны, чай вдоль кактусовых рядов, аптеки под открытым небом и специи во все стороны. Желание фотографировать с первых минут заменяется желанием хотя бы выжить и не отдать телефон трем бородатым «гиду». Днём тут шум, вечером — буря, ночью — свет и гам до самого рассвета.

Следующая галочка — Музей Дом Си Саида. В Марракеше, если хочешь проверить свой культурный аппетит, заходи сюда. Но не обольщайся: за 30 дирхам встретят не выставочным восторгом, а, скорее, марокканской бюрократией на входе и очень сильной «ковровой» темой внутри. Ожидал восточного чуда — получил коллекцию ковров, пару ножичков и пару рисунков. Мои дети рисуют круче, даже 5-летняя Ярослава. Короче, не рекомендую: деньги на ветер, фото получились скучные, экспозиция вызывает желание выпить ещё мятного чая для душевного равновесия.

Идем дальше и гуглим: «что делать в Марракеше», бац дворец Бахия оказывается в топе у всех сразу. Прихожу — а там на входе очередь, как будто айфоны новые раздают, аж у ворот люди злобно шутят по-английски и французски, а местный охранник с каменным лицом четко отрабатывает 70 дирхам за билет. Внутри всё такое свежее подметённое, будто ты попал не во дворец визиря XIX века, а на локацию для ТВ-шоу «Мечта об арабском дворике». Из позитивного: мозаика по полу, расписные потолки, немножко жалких апельсинов в кадках, тень от апортовых арок, пара птиц. Ходишь и думаешь: ну красиво же? Но мебели нет, даже дух древнего хозяина где-то прячется, не справляясь с селфи-волной. Куда бы ни повернулся — инстаграм-туристы идут клином, каждые три шага застывают с задумчивым лицом для семейного WhatsApp. Когда-то, между прочим, тут правил визирь Ба Ахмед (при Султане — реально рулил всеми делами страны), а теперь — каждый второй турист мечтает выложить отсюда фото и написать что-то про дух Востока. Дух, если честно, испаряется, когда за тобой ползёт сразу три экскурсионные группы из Германии и Франции, а где-то в боковом дворике ребенок вопит уже получасовой крик. Зато если поймать момент без людей — тут реально можно почувствовать себя чуть-чуть марокканским принцем, гуляющим по флоридской резиденции без кондиционера. Особенно если устал от Медины и хочется тени, покоя и соблазна сделать ещё один снимок двери без посторонних. Резюме: галочку о визите ставить надо, но заполнять её восторгом не обязательно. Через десять минут загадочный дворец превращается в фотозону с палящим солнцем и коллекцией туристических лиц. Я бы не советовал бежать сюда первым делом, да и за 70 дирхам хотелось бы получить чуть меньше очередей и чуть больше настоящего восточного чуда.

Саадитские гробницы, вход 70 дирхам. А вот тут уже реально интереснее — Саадитские гробницы заслуженно идут в топ не только у гугловских ревью, но и просто у всех, кто хоть раз был в Марракеше. Самый частый совет — приходить рано утром или ближе к закрытию: если зазеваешься и попадешь на группу, будешь стоять в очереди на солнцепеке, жадно глядя на тень (люди иногда пишут и про 40 минут на вход).

Вход там специфический — касса в закоулке, вывески нет, без карты можно плохо искать среди переулков. Билеты часто просят только наличкой — welcome в локальную реальность. Внутри всё маленькое, скромное, но эффект "вау" появляется моментально: зал двенадцати колонн, марокканская плитка-паззл разбрелась по полу, роскошные мраморные саркофаги, резные потолки, лепнина, золото, свет через крошечное окошко.

Дворец Эль-Бади (El Badi Palace) вход 70 дирхам. Вот где отдыхает даже самая уставшая душа путешественника! Попадаешь на территорию — и сразу понимаешь: тут размах, которого нельзя почувствовать ни в одном другом марокканском дворце. Огромные руины, стены цвета обожжённого кирпича, гигантский пустой двор, где небольшие апельсиновые деревья отчаянно борются с солнцем. Фонтаны, высохшие пруды и бассейны — как призраки сладких султанских дней, когда тут устраивали пиры и интриги на европейский лад. Погода жаркая, но стены и простор дают ощущение свободы. Все, кто устал от восточного хаоса, приходят сюда перевести дух — реально простор, можно гулять долго, никто не мешает, атмосфера древнего театра под открытым небом. Аисты тут не шутка — реально огромные гнезда на стенах и башнях, никакие смотрители не выгоняют, местные даже считают, что это реинкарнация стражей дворца.

Вот если после дворцов и гробниц душа просит хоть капельку обычного марокканского расслабона — тебе именно сюда. Tinsmiths Square, она же Place des Ferblantiers, — это тот самый случай, когда вся экзотика Марракеша не в толпе туристов, а на расстоянии вытянутой руки от кучи настоящих марокканских мастеров. На подходе к площади всё ещё слышно эхо шумной Jemaa el-Fnaa, но тут будто другой ритм — вместо криков продавцов специй тебя встречает веранда кофейни и зелёная тень, а в воздухе такой стабильный аромат чая с мятой, что даже кондиционер показался бы излишним. Здесь мастер-класс без записи: присаживаешься на лавку (и это не шутка, сюда поставили даже скамейки во время реконструкции), наблюдаешь, как дядька кует подкову прямо на тротуаре или чеканит латунный светильник так, что рука дрожит только от уважения. Отзывы пишут, что по сравнению с Jemaa el-Fnaa и семью соседними рынками тут реально спокойно. Не надо бояться, что за каждую фотку тебя возьмут в заложники — кто кует, тот занят, кто торгует коврами, тот хочет торговаться и делает это почти по-дружески. Главная тема — изделия из олова и меди, но попадаются лавки с коврами, лампами, даже маленькие композиции из специй для ленивых атлетов. Это лучшая терапия после толпы у султанских дворцов и очереди в музей ковров.

К концу дня возвращаюсь туда, где всё началось. Площадь пылает светом, запахами и голосами. Теперь тут все на максималках: музыканты, акробаты, торговцы, фаер-шоу, крики детей и непередаваемое обаяние марокканского хаоса. Даже если ты в стране только день — после Jemaa el-Fnaa у тебя появится ощущение, что в этом мире путешествий ты уже почти свой.